وصفات تقليدية

الجدول الإلكتروني: مستقبل قوائم المطاعم؟

الجدول الإلكتروني: مستقبل قوائم المطاعم؟

مقابلة مع مارك بويل ، مدير المبيعات في E-Table.

طلب الطعام في مطعم عبر iPad هو وبالتالي 2010. هذا هو مستقبل المطاعم ، على الأقل وفقًا لمارك بويل ، مدير المبيعات في E-Table ، وهو نظام طلب إسقاط موجود بالفعل في العديد من المطاعم.

هل يمكنك شرح مفهوم الجدول الإلكتروني بإيجاز؟
يضع E-Table للرواد زمام الأمور في السيطرة على عملية الطلب. يمكنهم تقديم طلبات الطعام والشراب مباشرة إلى المطبخ أو البار.

ما هو مصدر إلهام هذه الفكرة؟

جاء مؤسسو الشركة بهذه الفكرة أثناء تناول وجبة طعام عندما لم يتمكنوا من جذب انتباه طاقم الانتظار.

ما هي المكونات وكيف تعمل؟

يستخدم نظام E-Table الإسقاط العلوي لتقديم قائمة وصور رقمية أخرى إلى سطح طاولة مطعم.

يتم عرض الصور على الجداول؟ ألا يتدخل الناس؟
تقوم الصور المسقطة بتراكب أطباق الطعام في مطعمنا ولكن يمكن تصميم النظام حسب رغبة العملاء. في الواقع ، لدينا عرض واضح ، أي لا يوجد إسقاط فوق اللوحة.

كيف يتفاعل الناس مع النظام؟
توجد لوحتان تعملان باللمس مضمنتان في كل طاولة ، مما يسمح للضيوف بتصفح القائمة ، وتقديم الطلبات ، والتفاعل مع النظام.

هل هناك أصوات؟
يمكن أن يكون هناك لكننا لا نستخدمها في مطاعمنا.

ما هي ميزة استخدام E-Table على أجهزة iPad؟
تعني تقنية الإسقاط أن الأسطح يمكن أن تكون مقاومة للماء ومتصلبة وسهلة التنظيف ، مما يجعلها أكثر ملاءمة لمنافذ الأطعمة والمشروبات.

كيف يقوم مطعم بتنفيذ هذا النظام؟
يمكننا نحن وشركاؤنا تقديم حلول عمل كاملة تشمل الأجهزة والبرامج والخدمات ، والتي تقدم العلامة التجارية للعميل والقائمة واللغة إلى أعلى الطاولة.

كم تكلفة التنفيذ؟
هذا يعتمد على حجم المطعم. يمكن لمطعم به 70 مقعدًا كحد أدنى أو أكثر ومتوسط ​​فاتورة يبلغ 35 دولارًا أو أكثر أن يحقق عائدًا على الاستثمار في غضون 12 شهرًا وفقًا لنموذج أعمالهم.

ما نوع الصيانة التي يتطلبها النظام؟
نحن نقدم صيانة البرامج ويمكننا تدريب موظفي المطعم أو الشركاء في صيانة الأجهزة ، والتي تأتي بشكل عام مع ضمانات الشركات المصنعة.

تلاحظ أن النظام يمكّن العملاء من الطلب ، ويمكّن المطاعم من إسعاد العملاء ، ويقلل تكاليف طاقم الخدمة بنحو 30٪. ماذا عن عندما تطلب وتدرك أنك لا تريد شيئًا ما ، أو أنك لا تعرف أن هناك أشياء لديك حساسية تجاهها؟ أنت لا تزال تبلّغ عن خدمة الانتظار ، أليس كذلك؟
يمكنك استدعاء النادل مع النظام. يمكنك تمييز مكونات / مكونات كل طبق على النظام ، والتي يمكن تحديثها بسهولة من خلال نظام إدارة المحتوى بواسطة موظفي المطعم.

ألن تحتاج إلى موظفين مكرسين لتحديث النظام؟ هل هو حقا أكثر فعالية وفعالية من حيث التكلفة؟

تم تصميم أنظمة إدارة المحتوى لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام. لا يلزم وجود موظفين بدوام كامل لإدارة النظام.

يستخدم مطعمان هذه التكنولوجيا في المملكة المتحدة ، وهناك مطعم آخر في الطريق في هولندا؟
صيح. تم افتتاح Inamo منذ أغسطس 2008 ، وافتتح Inamo St. James منذ ديسمبر 2010 ، وافتتح Izkaya في روتردام في مارس 2011.

ما هو تأثير ذلك على تجارب المطاعم حيث تم تنفيذه؟
يواصل Inamo و Inamo St. James تلقي ردود فعل إيجابية للغاية من الضيوف والكثير من الأعمال المتكررة.

يسمح النظام بالإعلان على جانب الطاولة. قد يجادل البعض بأنه في عصر الحمل الزائد للمعلومات ، فإن هذا يمثل طريقًا إعلانيًا آخر إلى المجال الخاص. كيف تردون على ذلك؟
يمكن لمستخدم نظام E-Table اختيار مقدار أو مقدار الإعلانات التي يرغبون في تقديمها من خلال منصة E-Table. يمكن استخدامه للعلامة التجارية للمناسبات الجماعية مثل حفلات عشاء الشركات والحفلات وما إلى ذلك.

ما رأيك في التأثير على العنصر البشري لتفاعل المطعم؟
لا يزال الموظفون المنتظرون يجلبون الأطباق ويخرجونها حتى يستمر التفاعل البشري.


أخشى أن الوقت قد فات لإنقاذ المطاعم

تقف الطاولات الفارغة في منطقة خارجية مغطاة في مقهى في بروكلين. مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في نيويورك ، تشدد المدينة القيود على المطاعم. تصوير سبنسر بلات / جيتي إيماجيس

عندما اضطر رئيس الطهاة في لويزفيل إدوارد لي إلى إغلاق أبواب مطاعمه - 610 Magnolia و MilkWood و Whiskey Dry في لويزفيل ، كنتاكي ، وكذلك Succotash في واشنطن. DC - بسبب فيروس كورونا ، حول تركيزه إلى مساعدة عمال المطاعم المحتاجين. منظمته الصغيرة غير الربحية ، مبادرة LEE، أطلق برنامج إغاثة عمال المطاعم ، حيث يقدم أكثر من مليون وجبة لموظفي الصناعة في جميع أنحاء البلاد الذين فقدوا وظائفهم أو انخفض عدد ساعات العمل بشكل كبير بسبب الوباء. استثمرت المنظمة غير الربحية أيضًا أكثر من 800000 دولار في المزارع الصغيرة المستدامة من بين مبادرات أخرى. تحدثنا إليه حول الصعوبات التي تواجهها الصناعة في الوقت الحالي ، وما هو شكل إدارة منظمة غير ربحية مزدهرة بينما تتعثر أعمالك التجارية.

"هذه نهاية حقبة المطاعم المستقلة ، ولا أعرف أي طاهٍ في عقله السليم يشعر بالأمل الآن. لدينا أطقم للوجبات ونحصل على الخيام والمدافئ. لكن في نهاية اليوم ، أنا في تايتانيك تحاول التخلص من دلاء الماء للبقاء طافية. أنا أقاتل لإنقاذ مطاعمي والطهاة والمزارعين الذين تربطنا بهم علاقات منذ عقود. لكن جزء مني عملي للغاية. نحن لا نحصل على خطة إنقاذ من الحكومة الفيدرالية ولا نحصل على قيادة - دولة أو اتحادية أو حتى محلية. لقد تركنا لأجهزتنا الخاصة.

الخيارات المتاحة للمطاعم الآن هي الذهاب إلى مزيد من الديون أو الإغلاق. إذا حققنا 80٪ من دخلنا الآن ، فهذا يوم رائع. إنها مثل ليلة السبت مع حجز جميع الطاولات. ولكن هناك أيام حققنا فيها 15 بالمائة من عائداتنا العادية. تلك هي الأيام التي يكون فيها من الأرخص بالنسبة لي أن أطفئ الأنوار وأغلق الأبواب.

التقلبات هي التي تؤذينا حقًا. نحن نعتمد على الأنماط والقدرة على التنبؤ للمخزون ، للموظفين ، لكل شيء. الآن ليس لدينا دليل. بعضها مرتبط بـ COVID ، وبعضها مرتبط بالاحتجاجات وبعضها يتعلق بمخاوف المستهلكين من تناول الطعام في المطاعم. في بعض الأحيان تكون مجرد مقالة فيروسية على Facebook تؤثر على ثقة المستهلك. 610 ماغنوليا تجاوزت فترات الركود. من حيث الإيرادات ، كان العام الماضي أفضل عام لنا على الإطلاق. وكنا في طريقنا للتغلب على ذلك في عام 2020. هناك راحة باردة في معرفة أنه سيتعين إغلاق موجة كاملة من المطاعم.

الشيف وصاحب المطعم إدوارد لي.

أكرس معظم وقتي الآن لمنظمتي غير الربحية ، مبادرة LEE وبرنامج إغاثة عمال المطاعم ، إنه الشيء الوحيد الذي يجعلني أركز ، وأمل ، وفخورًا. من الغريب جدًا أن يكون قطاعًا واحدًا من حياتي ناجحًا بشكل لا يصدق: لقد قدمنا ​​أكثر من مليون وجبة حتى الآن وافتتحنا أكثر من 30 مطبخًا للإغاثة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك ، فإنني أرى القطاع الآخر من حياتي ينهار أمام عيني. إنها أفعوانية عاطفية - مثل مشاهدة أحد أطفالك وهو يحلق بينما يموت الآخر بين ذراعيك. أشعر بشعور عظيم في بعض الأحيان. ثم أشعر بالذنب لأنني أشعر بالرضا. من الصعب التنقل.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي. مقابل كل جهد نقوم به ، لا توجد فرصة أمام الخلفية الاقتصادية لما ستواجهه المطاعم هذا الشتاء. وما نراه الآن هو أن الأشخاص الذين يُعتبرون أساسًا من الطبقة الوسطى - الذين عملوا طوال حياتهم ولم يكونوا أبدًا في حالة رفاهية - أصبحوا فجأةً يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذه مجموعة ديموغرافية جديدة تمامًا لم تكن موجودة من قبل. البعض يشعر بالفخر أو بالخجل الشديد من الاعتراف بأنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هؤلاء هم الأشخاص الذين أعرفهم: نوادل ، نوادل ، غسالات أطباق ، طهاة.

لسوء حظ العاملين في المطاعم ، فإن مجموعة مهاراتنا لا تُترجم جيدًا إلى الصناعات الأخرى. نحن نركز بشدة على شيء واحد: الضيافة. وعندما تنهار الصناعة ، يكون لديك مجموعة كاملة من الأشخاص غير مجهزين للقيام بوظائف أخرى. لقد كرست 29 عامًا من حياتي لهذا لا يمكنني الذهاب لبيع أربطة العنق أو التأمين. ومع ذلك فإن أصحاب السلطة لا يرون ذلك. إنهم لا يرون في عمال المطاعم قطاعًا ذا قيمة في مجتمعنا. مواقفهم هي ، "حسنًا ، يمكنهم البحث عن وظائف أخرى." هذا ليس هو الحال.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي.

هناك شعور كبير بالهجران. أنت تكرس حياتك للعمل في مجال المطاعم ، وتدفع الضرائب ، ثم تدرك أنه لا توجد مساعدة تأتي من أي مكان. يعاني الناس من اكتئاب عميق وعميق. وآخر شيء تريده في مجال المطاعم هو أن يصاب صاحب المطعم أو الطاهي أو المدير العام أو النادل بالاكتئاب ، أليس كذلك؟ بيت القصيد من صناعة الضيافة هو أن تأتي إلى مطعمي وتنسى اكتئابك. نحن الذين نزودهم بالترفيه طاقتنا الإيجابية معدية. يجعلك تشعر بشعور رائع أن تكون في مطعم مليء بالأشخاص الذين ينفذون وظائفهم بشغف وفرح.

نحن لسنا ممثلين محترفين. الجميع على حافة الانهيار العاطفي. إنه لأمر مفجع أن نشاهد الشبان والشابات المتفانين الذين صقلوا حرفة وصنعوا هذا الشيء الجميل الذي نسميه "نهضة المطاعم" ، والذي جلب الفخر والاهتمام العالمي بـ "المطبخ الأمريكي" وقبل عقدين من الزمان لم يكن موجودًا ، أنت تعرف ... جعل 8 دولارات بالجبن للذهاب فقط للحصول على كشوف المرتبات.

ولكن هذا هو المكان الذي نحن فيه. ومع ذلك ، فأنت تقود سيارتك بجوار مطاعم ماكدونالدز المحلية وهناك 20 سيارة مصطفة للتنقل من خلالها. إن رؤية ذلك ينفطر قلبك ، ومعرفة أنه بحلول الوقت الذي تختفي فيه جميع المطاعم المستقلة ، سيكون الأوان قد فات. سيقول العملاء ، "يا له من عار." فرصة إنقاذهم الآن.

كبار السن مثلي لا يستطيعون أن يدوروا حول ما أفعله. ولكن هناك الكثير من الشباب المتنوعين - الكثير من الطهاة السود واللاتينيين والهنود الذين بدأوا للتو - قائلين ، "انتظر لحظة ، ربما لا تكون هذه هي المهنة بالنسبة لي." لديهم الطاقة الإبداعية والحيوية والوفرة الشبابية التي تحتاجها صناعة المطاعم. إذا فقدناهم ، لا أرى صناعة لديها أي شيء لتقدمه.

قد تنجو قشرة المطعم ، لكن الطاقة الجميلة بالداخل قد لا تنجو. إذا لم يكن الناس هناك ، أو كان الناس مكتئبين لأنهم يشعرون أنه لم يكن هناك من يهتم بهم أثناء الوباء ، فلن يجلبوا نفس العاطفة والطاقة والفرح عندما يعودون. إنها مجرد وظيفة - لا فرق بينها وبين العمل في سلسلة مطاعم. هذا ، بالنسبة لي ، سيمثل نهاية المطعم المستقل. سوف نرى. آمل بشدة أن أكون مخطئا ".

لقد كنا نتابع كيف تتعامل صناعة المطاعم مع فيروس كورونا على مدار العام. لمزيد من تأملات الناس في الداخل ، اقرأ سلسلة يوميات المطعم.


أخشى أن الوقت قد فات لإنقاذ المطاعم

تقف الطاولات الفارغة في منطقة خارجية مغطاة في مقهى في بروكلين. مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في نيويورك ، تشدد المدينة القيود على المطاعم. تصوير سبنسر بلات / جيتي إيماجيس

عندما اضطر رئيس الطهاة في لويزفيل إدوارد لي إلى إغلاق أبواب مطاعمه - 610 Magnolia و MilkWood و Whiskey Dry في لويزفيل ، كنتاكي ، وكذلك Succotash في واشنطن. DC - بسبب فيروس كورونا ، حول تركيزه إلى مساعدة عمال المطاعم المحتاجين. منظمته الصغيرة غير الربحية ، مبادرة LEE، أطلق برنامج إغاثة عمال المطاعم ، حيث يقدم أكثر من مليون وجبة لموظفي الصناعة في جميع أنحاء البلاد الذين فقدوا وظائفهم أو انخفض عدد ساعات العمل بشكل كبير بسبب الوباء. استثمرت المنظمة غير الربحية أيضًا أكثر من 800000 دولار في المزارع الصغيرة المستدامة من بين مبادرات أخرى. تحدثنا إليه حول الصعوبات التي تواجهها الصناعة في الوقت الحالي ، وما هو شكل إدارة منظمة غير ربحية مزدهرة بينما تتعثر أعمالك التجارية.

"هذه نهاية حقبة المطاعم المستقلة ، ولا أعرف أي طاهٍ في عقله السليم يشعر بالأمل الآن. لدينا أطقم للوجبات ونحصل على الخيام والمدافئ. لكن في نهاية اليوم ، أنا في تايتانيك تحاول التخلص من دلاء الماء للبقاء طافية. أنا أقاتل لإنقاذ مطاعمي والطهاة والمزارعين الذين تربطنا بهم علاقات منذ عقود. لكن جزء مني عملي للغاية. نحن لا نحصل على خطة إنقاذ من الحكومة الفيدرالية ولا نحصل على قيادة - دولة أو اتحادية أو حتى محلية. لقد تركنا لأجهزتنا الخاصة.

الخيارات المتاحة للمطاعم الآن هي الذهاب إلى مزيد من الديون أو الإغلاق. إذا حققنا 80٪ من دخلنا الآن ، فهذا يوم رائع. إنها مثل ليلة السبت مع حجز جميع الطاولات. ولكن هناك أيام حققنا فيها 15 بالمائة من عائداتنا العادية. تلك هي الأيام التي يكون فيها من الأرخص بالنسبة لي أن أطفئ الأنوار وأغلق الأبواب.

التقلبات هي التي تؤذينا حقًا. نحن نعتمد على الأنماط والقدرة على التنبؤ للمخزون ، للموظفين ، لكل شيء. الآن ليس لدينا دليل. بعضها مرتبط بـ COVID ، وبعضها مرتبط بالاحتجاجات وبعضها يتعلق بمخاوف المستهلكين من تناول الطعام في المطاعم. في بعض الأحيان تكون مجرد مقالة فيروسية على Facebook تؤثر على ثقة المستهلك. 610 ماغنوليا تجاوزت فترات الركود. من حيث الإيرادات ، كان العام الماضي أفضل عام لنا على الإطلاق. وكنا في طريقنا للتغلب على ذلك في عام 2020. هناك راحة باردة في معرفة أنه سيتعين إغلاق موجة كاملة من المطاعم.

الشيف وصاحب المطعم إدوارد لي.

أكرس معظم وقتي الآن لمنظمتي غير الربحية ، مبادرة LEE وبرنامج إغاثة عمال المطاعم ، إنه الشيء الوحيد الذي يجعلني أركز ، وأمل ، وفخورًا. من الغريب جدًا أن يكون قطاعًا واحدًا من حياتي ناجحًا بشكل لا يصدق: لقد قدمنا ​​أكثر من مليون وجبة حتى الآن وافتتحنا أكثر من 30 مطبخًا للإغاثة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك ، فإنني أرى القطاع الآخر من حياتي ينهار أمام عيني. إنها أفعوانية عاطفية - مثل مشاهدة أحد أطفالك وهو يحلق بينما يموت الآخر بين ذراعيك. أشعر بشعور عظيم في بعض الأحيان. ثم أشعر بالذنب لأنني أشعر بالرضا. من الصعب التنقل.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي. مقابل كل جهد نقوم به ، لا توجد فرصة أمام الخلفية الاقتصادية لما ستواجهه المطاعم هذا الشتاء. وما نراه الآن هو أن الأشخاص الذين يُعتبرون أساسًا من الطبقة الوسطى - الذين عملوا طوال حياتهم ولم يكونوا أبدًا في حالة رفاهية - أصبحوا فجأةً يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذه مجموعة ديموغرافية جديدة تمامًا لم تكن موجودة من قبل. البعض يشعر بالفخر أو بالخجل الشديد من الاعتراف بأنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هؤلاء هم الأشخاص الذين أعرفهم: نوادل ، نوادل ، غسالات أطباق ، طهاة.

لسوء حظ موظفي المطاعم ، فإن مجموعة مهاراتنا لا تُترجم جيدًا إلى الصناعات الأخرى. نحن نركز بشدة على شيء واحد: الضيافة. وعندما تنهار الصناعة ، يكون لديك مجموعة كاملة من الأشخاص غير مجهزين للقيام بوظائف أخرى. لقد كرست 29 عامًا من حياتي لهذا لا يمكنني الذهاب لبيع أربطة العنق أو التأمين. ومع ذلك فإن أصحاب السلطة لا يرون ذلك. إنهم لا يرون في عمال المطاعم قطاعًا ذا قيمة في مجتمعنا. مواقفهم هي ، "حسنًا ، يمكنهم البحث عن وظائف أخرى." هذا ليس هو الحال.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي.

هناك شعور كبير بالهجران. أنت تكرس حياتك للعمل في مجال المطاعم ، وتدفع الضرائب ، ثم تدرك أنه لا توجد مساعدة تأتي من أي مكان. يعاني الناس من اكتئاب عميق وعميق. وآخر شيء تريده في مجال المطاعم هو أن يصاب صاحب المطعم أو الطاهي أو المدير العام أو النادل بالاكتئاب ، أليس كذلك؟ بيت القصيد من صناعة الضيافة هو أن تأتي إلى مطعمي وتنسى اكتئابك. نحن الذين نزودهم بالترفيه طاقتنا الإيجابية معدية. يجعلك تشعر بشعور رائع أن تكون في مطعم مليء بالأشخاص الذين ينفذون وظائفهم بشغف وفرح.

نحن لسنا ممثلين محترفين. الجميع على حافة الانهيار العاطفي. إنه لأمر مفجع أن نشاهد الشباب والشابات المتفانين الذين صقلوا حرفة وصنعوا هذا الشيء الجميل الذي نسميه "نهضة المطاعم" ، والذي جلب الفخر والاهتمام العالمي بـ "المطبخ الأمريكي" وقبل عقدين من الزمان لم يكن موجودًا ، أنت تعرف ... جعل 8 دولارات بالجبن للذهاب فقط للحصول على كشوف المرتبات.

ولكن هذا هو المكان الذي نحن فيه. ومع ذلك ، فأنت تقود سيارتك بجوار مطاعم ماكدونالدز المحلية وهناك 20 سيارة مصطفة للتنقل من خلالها. إن رؤية ذلك ينفطر قلبك ، ومعرفة أنه بحلول الوقت الذي تختفي فيه جميع المطاعم المستقلة ، سيكون الأوان قد فات. سيقول العملاء ، "يا له من عار." فرصة إنقاذهم الآن.

كبار السن مثلي لا يستطيعون أن يدوروا حول ما أفعله. ولكن هناك الكثير من الشباب المتنوعين - الكثير من الطهاة السود واللاتينيين والهنود الذين بدأوا للتو - قائلين ، "انتظر لحظة ، ربما لا تكون هذه هي المهنة بالنسبة لي." لديهم الطاقة الإبداعية والحيوية والوفرة الشبابية التي تحتاجها صناعة المطاعم. إذا فقدناهم ، لا أرى صناعة لديها أي شيء لتقدمه.

قد تنجو قشرة المطعم ، لكن الطاقة الجميلة بالداخل قد لا تنجو. إذا لم يكن الناس هناك ، أو كان الناس مكتئبين لأنهم يشعرون أنه لم يكن هناك من يهتم بهم أثناء الوباء ، فلن يجلبوا نفس العاطفة والطاقة والفرح عندما يعودون. إنها مجرد وظيفة - لا فرق بينها وبين العمل في سلسلة مطاعم. هذا ، بالنسبة لي ، سيمثل نهاية المطعم المستقل. سوف نرى. آمل بشدة أن أكون مخطئا ".

لقد كنا نتابع كيف تتعامل صناعة المطاعم مع فيروس كورونا على مدار العام. لمزيد من تأملات الناس في الداخل ، اقرأ سلسلة يوميات المطعم.


أخشى أن الوقت قد فات لإنقاذ المطاعم

تقف الطاولات الفارغة في منطقة خارجية مغطاة في مقهى في بروكلين. مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في نيويورك ، تشدد المدينة القيود على المطاعم. تصوير سبنسر بلات / جيتي إيماجيس

عندما اضطر رئيس الطهاة في لويزفيل إدوارد لي إلى إغلاق أبواب مطاعمه - 610 Magnolia و MilkWood و Whiskey Dry في لويزفيل ، كنتاكي ، وكذلك Succotash في واشنطن. DC - بسبب فيروس كورونا ، حول تركيزه إلى مساعدة عمال المطاعم المحتاجين. منظمته الصغيرة غير الربحية ، مبادرة LEE، أطلق برنامج إغاثة عمال المطاعم ، حيث يقدم أكثر من مليون وجبة لموظفي الصناعة في جميع أنحاء البلاد الذين فقدوا وظائفهم أو انخفض عدد ساعات العمل بشكل كبير بسبب الوباء. استثمرت المنظمة غير الربحية أيضًا أكثر من 800000 دولار في المزارع الصغيرة المستدامة من بين مبادرات أخرى. تحدثنا إليه حول الصعوبات التي تواجهها الصناعة في الوقت الحالي ، وما هو شكل إدارة منظمة غير ربحية مزدهرة بينما تتعثر أعمالك التجارية.

"هذه نهاية حقبة المطاعم المستقلة ، ولا أعرف أي طاهٍ في عقله السليم يشعر بالأمل الآن. لدينا أطقم للوجبات ونحصل على الخيام والمدافئ. لكن في نهاية اليوم ، أنا في تايتانيك تحاول التخلص من دلاء الماء للبقاء طافية. أنا أقاتل لإنقاذ مطاعمي والطهاة والمزارعين الذين تربطنا بهم علاقات منذ عقود. لكن جزء مني عملي للغاية. نحن لا نحصل على خطة إنقاذ من الحكومة الفيدرالية ولا نحصل على قيادة - دولة أو فيدرالية أو حتى محلية. لقد تركنا لأجهزتنا الخاصة.

الخيارات المتاحة للمطاعم الآن هي الذهاب إلى مزيد من الديون أو الإغلاق. إذا حققنا 80٪ من دخلنا الآن ، فهذا يوم رائع. إنها مثل ليلة السبت مع حجز جميع الطاولات. ولكن هناك أيام حققنا فيها 15 بالمائة من عائداتنا العادية. تلك هي الأيام التي يكون فيها في الواقع أرخص بالنسبة لي أن أطفئ الأنوار وأغلق الأبواب.

التقلبات هي التي تؤذينا حقًا. نحن نعتمد على الأنماط والقدرة على التنبؤ للمخزون ، للموظفين ، لكل شيء. الآن ليس لدينا دليل. بعضها مرتبط بـ COVID ، وبعضها مرتبط بالاحتجاجات وبعضها يتعلق بمخاوف المستهلكين من تناول الطعام في المطاعم. في بعض الأحيان تكون مجرد مقالة فيروسية على Facebook تؤثر على ثقة المستهلك. 610 ماغنوليا تجاوزت فترات الركود. من حيث الإيرادات ، كان العام الماضي أفضل عام لنا على الإطلاق. وكنا في طريقنا للتغلب على ذلك في عام 2020. هناك راحة باردة في معرفة أنه سيتعين إغلاق موجة كاملة من المطاعم.

الشيف وصاحب المطعم إدوارد لي.

أكرس معظم وقتي الآن لمنظمتي غير الربحية ، مبادرة LEE وبرنامج إغاثة عمال المطاعم ، إنه الشيء الوحيد الذي يجعلني أركز ، وأمل ، وفخورًا. من الغريب جدًا أن يكون قطاعًا واحدًا من حياتي ناجحًا بشكل لا يصدق: لقد قدمنا ​​أكثر من مليون وجبة حتى الآن وافتتحنا أكثر من 30 مطبخًا للإغاثة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك ، فإنني أرى القطاع الآخر من حياتي ينهار أمام عيني. إنها أفعوانية عاطفية - مثل مشاهدة أحد أطفالك وهو يحلق بينما يموت الآخر بين ذراعيك. أشعر بشعور عظيم في بعض الأحيان. ثم أشعر بالذنب لأنني أشعر بالرضا. من الصعب التنقل.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي. مقابل كل جهد نقوم به ، لا توجد فرصة أمام الخلفية الاقتصادية لما ستواجهه المطاعم هذا الشتاء. وما نراه الآن هو أن الأشخاص الذين يُعتبرون أساسًا من الطبقة الوسطى - الذين عملوا طوال حياتهم ولم يكونوا أبدًا في حالة رفاهية - أصبحوا فجأةً يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذه مجموعة ديموغرافية جديدة تمامًا لم تكن موجودة من قبل. البعض فخور جدًا ، أو خجل جدًا ، من الاعتراف بأنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هؤلاء هم الأشخاص الذين أعرفهم: نوادل ، نوادل ، غسالات أطباق ، طهاة.

لسوء حظ موظفي المطاعم ، فإن مجموعة مهاراتنا لا تُترجم جيدًا إلى الصناعات الأخرى. نحن نركز بشدة على شيء واحد: الضيافة. وعندما تنهار الصناعة ، يكون لديك مجموعة كاملة من الأشخاص غير مجهزين للقيام بوظائف أخرى. لقد كرست 29 عامًا من حياتي لهذا لا يمكنني الذهاب لبيع أربطة العنق أو التأمين. ومع ذلك فإن أصحاب السلطة لا يرون ذلك. إنهم لا يرون في عمال المطاعم قطاعًا ذا قيمة في مجتمعنا. مواقفهم هي ، "حسنًا ، يمكنهم البحث عن وظائف أخرى." هذا ليس هو الحال.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي.

هناك شعور كبير بالهجران. أنت تكرس حياتك للعمل في مجال المطاعم ، وتدفع الضرائب ، ثم تدرك أنه لا توجد مساعدة تأتي من أي مكان. يعاني الناس من اكتئاب عميق وعميق. وآخر شيء تريده في مجال المطاعم هو أن يصاب صاحب المطعم أو الطاهي أو المدير العام أو النادل بالاكتئاب ، أليس كذلك؟ بيت القصيد من صناعة الضيافة هو أن تأتي إلى مطعمي وتنسى اكتئابك. نحن الذين نزودهم بالترفيه طاقتنا الإيجابية معدية. يجعلك تشعر بشعور رائع أن تكون في مطعم مليء بالأشخاص الذين ينفذون وظائفهم بشغف وفرح.

نحن لسنا ممثلين محترفين. الجميع على حافة الانهيار العاطفي. إنه لأمر مفجع أن نشاهد الشبان والشابات المتفانين الذين صقلوا حرفة وصنعوا هذا الشيء الجميل الذي نسميه "نهضة المطاعم" ، والذي جلب الفخر والاهتمام العالمي بـ "المطبخ الأمريكي" وقبل عقدين من الزمان لم يكن موجودًا ، أنت تعرف ... جعل 8 دولارات بالجبن للذهاب فقط للحصول على كشوف المرتبات.

ولكن هذا هو المكان الذي نحن فيه. ومع ذلك ، فأنت تقود سيارتك بجوار مطاعم ماكدونالدز المحلية وهناك 20 سيارة مصطفة للتنقل من خلالها. إن رؤية ذلك ينفطر قلبك ، ومعرفة أنه بحلول الوقت الذي تختفي فيه جميع المطاعم المستقلة ، سيكون الأوان قد فات. سيقول العملاء ، "يا له من عار." فرصة إنقاذهم الآن.

كبار السن مثلي لا يستطيعون أن يدوروا حول ما أفعله. ولكن هناك الكثير من الشباب المتنوعين - الكثير من الطهاة السود واللاتينيين والهنود الذين بدأوا للتو - قائلين ، "انتظر لحظة ، ربما لا تكون هذه هي المهنة بالنسبة لي." لديهم الطاقة الإبداعية والحيوية والوفرة الشبابية التي تحتاجها صناعة المطاعم. إذا فقدناهم ، لا أرى صناعة لديها أي شيء لتقدمه.

قد تنجو قشرة المطعم ، لكن الطاقة الجميلة بالداخل قد لا تنجو. إذا لم يكن الناس هناك ، أو كان الناس مكتئبين لأنهم يشعرون أنه لم يكن هناك من يهتم بهم أثناء الوباء ، فلن يجلبوا نفس العاطفة والطاقة والفرح عندما يعودون. إنها مجرد وظيفة - لا فرق بينها وبين العمل في سلسلة مطاعم. هذا ، بالنسبة لي ، سيمثل نهاية المطعم المستقل. سوف نرى. آمل بشدة أن أكون مخطئا ".

لقد كنا نتابع كيف تتعامل صناعة المطاعم مع فيروس كورونا على مدار العام. لمزيد من تأملات الناس في الداخل ، اقرأ سلسلة يوميات المطعم.


أخشى أن الوقت قد فات لإنقاذ المطاعم

تقف الطاولات الفارغة في منطقة خارجية مغطاة في مقهى في بروكلين. مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في نيويورك ، تشدد المدينة القيود على المطاعم. تصوير سبنسر بلات / جيتي إيماجيس

عندما اضطر رئيس الطهاة في لويزفيل إدوارد لي إلى إغلاق أبواب مطاعمه - 610 Magnolia و MilkWood و Whiskey Dry في لويزفيل ، كنتاكي ، وكذلك Succotash في واشنطن. DC - بسبب فيروس كورونا ، حول تركيزه إلى مساعدة عمال المطاعم المحتاجين. منظمته الصغيرة غير الربحية ، مبادرة LEE، أطلق برنامج إغاثة عمال المطاعم ، حيث يقدم أكثر من مليون وجبة لموظفي الصناعة في جميع أنحاء البلاد الذين فقدوا وظائفهم أو انخفض عدد ساعات العمل بشكل كبير بسبب الوباء. استثمرت المنظمة غير الربحية أيضًا أكثر من 800000 دولار في المزارع الصغيرة المستدامة من بين مبادرات أخرى. تحدثنا إليه حول الصعوبات التي تواجهها الصناعة في الوقت الحالي ، وما هو شكل إدارة منظمة غير ربحية مزدهرة بينما تتعثر أعمالك التجارية.

"هذه نهاية حقبة المطاعم المستقلة ، ولا أعرف أي طاهٍ في عقله السليم يشعر بالأمل الآن. لدينا أطقم للوجبات ونحصل على الخيام والمدافئ. لكن في نهاية اليوم ، أنا في تايتانيك تحاول التخلص من دلاء الماء للبقاء طافية. أنا أقاتل لإنقاذ مطاعمي والطهاة والمزارعين الذين تربطنا بهم علاقات منذ عقود. لكن جزء مني عملي للغاية. نحن لا نحصل على خطة إنقاذ من الحكومة الفيدرالية ولا نحصل على قيادة - دولة أو فيدرالية أو حتى محلية. لقد تركنا لأجهزتنا الخاصة.

الخيارات المتاحة للمطاعم الآن هي الذهاب إلى مزيد من الديون أو الإغلاق. إذا حققنا 80٪ من دخلنا الآن ، فهذا يوم رائع. إنها مثل ليلة السبت مع حجز جميع الطاولات. ولكن هناك أيام حققنا فيها 15 بالمائة من عائداتنا العادية. تلك هي الأيام التي يكون فيها في الواقع أرخص بالنسبة لي أن أطفئ الأنوار وأغلق الأبواب.

التقلبات هي التي تؤذينا حقًا. نحن نعتمد على الأنماط والقدرة على التنبؤ للمخزون ، للموظفين ، لكل شيء. الآن ليس لدينا دليل. بعضها مرتبط بـ COVID ، وبعضها مرتبط بالاحتجاجات وبعضها يتعلق بمخاوف المستهلكين من تناول الطعام في المطاعم. في بعض الأحيان تكون مجرد مقالة فيروسية على Facebook تؤثر على ثقة المستهلك. 610 ماغنوليا تجاوزت فترات الركود. من حيث الإيرادات ، كان العام الماضي أفضل عام لنا على الإطلاق. وكنا في طريقنا للتغلب على ذلك في عام 2020. هناك راحة باردة في معرفة أنه سيتعين إغلاق موجة كاملة من المطاعم.

الشيف وصاحب المطعم إدوارد لي.

أكرس معظم وقتي الآن لمنظمتي غير الربحية ، مبادرة LEE وبرنامج إغاثة عمال المطاعم ، إنه الشيء الوحيد الذي يجعلني أركز ، وأمل ، وفخورًا. من الغريب جدًا أن يكون قطاعًا واحدًا من حياتي ناجحًا بشكل لا يصدق: لقد قدمنا ​​أكثر من مليون وجبة حتى الآن وافتتحنا أكثر من 30 مطبخًا للإغاثة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك ، فإنني أرى القطاع الآخر من حياتي ينهار أمام عيني. إنها أفعوانية عاطفية - مثل مشاهدة أحد أطفالك وهو يحلق بينما يموت الآخر بين ذراعيك. أشعر بشعور عظيم في بعض الأحيان. ثم أشعر بالذنب لأنني أشعر بالرضا. من الصعب التنقل.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي. مقابل كل جهد نقوم به ، لا توجد فرصة أمام الخلفية الاقتصادية لما ستواجهه المطاعم هذا الشتاء. وما نراه الآن هو أن الأشخاص الذين يُعتبرون أساسًا من الطبقة الوسطى - الذين عملوا طوال حياتهم ولم يكونوا أبدًا في حالة رفاهية - أصبحوا فجأةً يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذه مجموعة ديموغرافية جديدة تمامًا لم تكن موجودة من قبل. البعض فخور جدًا ، أو خجل جدًا ، من الاعتراف بأنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هؤلاء هم الأشخاص الذين أعرفهم: نوادل ، نوادل ، غسالات أطباق ، طهاة.

لسوء حظ موظفي المطاعم ، فإن مجموعة مهاراتنا لا تُترجم جيدًا إلى الصناعات الأخرى. نحن نركز بشدة على شيء واحد: الضيافة. وعندما تنهار الصناعة ، يكون لديك مجموعة كاملة من الأشخاص غير مجهزين للقيام بوظائف أخرى. لقد كرست 29 عامًا من حياتي لهذا لا يمكنني الذهاب لبيع أربطة العنق أو التأمين. ومع ذلك فإن أصحاب السلطة لا يرون ذلك. إنهم لا يرون في عمال المطاعم قطاعًا ذا قيمة في مجتمعنا. مواقفهم هي ، "حسنًا ، يمكنهم البحث عن وظائف أخرى." هذا ليس هو الحال.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي.

هناك شعور كبير بالهجران. أنت تكرس حياتك للعمل في مجال المطاعم ، وتدفع الضرائب ، ثم تدرك أنه لا توجد مساعدة تأتي من أي مكان. يعاني الناس من اكتئاب عميق وعميق. وآخر شيء تريده في مجال المطاعم هو أن يصاب صاحب المطعم أو الطاهي أو المدير العام أو النادل بالاكتئاب ، أليس كذلك؟ بيت القصيد من صناعة الضيافة هو أن تأتي إلى مطعمي وتنسى اكتئابك. نحن الذين نزودهم بالترفيه طاقتنا الإيجابية معدية. يجعلك تشعر بشعور رائع أن تكون في مطعم مليء بالأشخاص الذين ينفذون وظائفهم بشغف وفرح.

نحن لسنا ممثلين محترفين. الجميع على حافة الانهيار العاطفي. إنه لأمر مفجع أن نشاهد الشباب والشابات المتفانين الذين صقلوا حرفة وصنعوا هذا الشيء الجميل الذي نسميه "نهضة المطاعم" ، والذي جلب الفخر والاهتمام العالمي بـ "المطبخ الأمريكي" وقبل عقدين من الزمان لم يكن موجودًا ، أنت know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. سوف نرى. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the تايتانيك trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. سوف نرى. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the تايتانيك trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. سوف نرى. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the تايتانيك trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. سوف نرى. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the تايتانيك trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. سوف نرى. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the تايتانيك trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. سوف نرى. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the تايتانيك trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء الجميع متفائلين ، ولكن في نهاية اليوم ، يبدو الأمر وكأننا نجمع أكياس الرمل ضد كارثة تسونامي.

هناك شعور كبير بالهجران. أنت تكرس حياتك للعمل في مجال المطاعم ، وتدفع الضرائب ، ثم تدرك أنه لا توجد مساعدة تأتي من أي مكان. يعاني الناس من اكتئاب عميق وعميق. وآخر شيء تريده في مجال المطاعم هو أن يصاب صاحب المطعم أو الطاهي أو المدير العام أو النادل بالاكتئاب ، أليس كذلك؟ بيت القصيد من صناعة الضيافة هو أن تأتي إلى مطعمي وتنسى اكتئابك. نحن الذين نزودهم بالترفيه طاقتنا الإيجابية معدية. يجعلك تشعر بشعور رائع أن تكون في مطعم مليء بالأشخاص الذين ينفذون وظائفهم بشغف وفرح.

نحن لسنا ممثلين محترفين. الجميع على حافة الانهيار العاطفي. إنه لأمر مفجع أن نشاهد الشبان والشابات المتفانين الذين صقلوا حرفة وصنعوا هذا الشيء الجميل الذي نسميه "نهضة المطاعم" ، والذي جلب الفخر والاهتمام العالمي بـ "المطبخ الأمريكي" وقبل عقدين من الزمان لم يكن موجودًا ، أنت تعرف ... جعل 8 دولارات بالجبن للذهاب فقط للحصول على كشوف المرتبات.

ولكن هذا هو المكان الذي نحن فيه. ومع ذلك ، فأنت تقود سيارتك بجوار مطاعم ماكدونالدز المحلية وهناك 20 سيارة مصطفة للتنقل من خلالها. إن رؤية ذلك ينفطر قلبك ، ومعرفة أنه بحلول الوقت الذي تختفي فيه جميع المطاعم المستقلة ، سيكون الأوان قد فات. سيقول العملاء ، "يا له من عار." فرصة إنقاذهم الآن.

كبار السن مثلي لا يستطيعون أن يدوروا حول ما أفعله. ولكن هناك الكثير من الشباب المتنوعين - الكثير من الطهاة السود واللاتينيين والهنود الذين بدأوا للتو - قائلين ، "انتظر لحظة ، ربما لا تكون هذه هي المهنة بالنسبة لي." لديهم الطاقة الإبداعية والحيوية والوفرة الشبابية التي تحتاجها صناعة المطاعم. إذا فقدناهم ، لا أرى صناعة لديها أي شيء لتقدمه.

قد تنجو قشرة المطعم ، لكن الطاقة الجميلة بالداخل قد لا تنجو. إذا لم يكن الناس هناك ، أو كان الناس مكتئبين لأنهم يشعرون أنه لم يكن هناك من يهتم بهم أثناء الوباء ، فلن يجلبوا نفس العاطفة والطاقة والفرح عندما يعودون. إنها مجرد وظيفة - لا فرق بينها وبين العمل في سلسلة مطاعم. هذا ، بالنسبة لي ، سيمثل نهاية المطعم المستقل. سوف نرى. آمل بشدة أن أكون مخطئا ".

لقد كنا نتابع كيف تتعامل صناعة المطاعم مع فيروس كورونا على مدار العام. لمزيد من تأملات الناس في الداخل ، اقرأ سلسلة يوميات المطعم.


شاهد الفيديو: لكى تصبح ويتر ومضيف ناجح بالمطاعم يجب أن تشاهد هذا الفيديو كاملا (شهر اكتوبر 2021).